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<p> 南华寺</p><p> <font size="4">南华寺在广东韶关近郊,行车一小时便可到达.因寺内保存着菩提六祖慧能的真身而闻名于世,是广东四大名寺之一.<br/> 坐在旅游大巴上,听着年轻而靓丽的导游小姐沿途为我们介绍韶关的风景,并不觉得寂寞.车子渐行渐远,楼房也由高渐矮,由密渐疏,眼前的青山绿树渐渐多了起来,空气也越来越清新.寺院是佛门净地,自然不肯与闹市为伍."菩提本无树,明镜亦非台.本来无一物,何处惹尘埃?"几百年前一个普通的僧侣慧能,就是在南华这座普通的寺院里,凭借对佛的参悟,写下这几句偈语,从五祖手中郑重地接过了衣钵,从此将我佛法更广泛地传播.慧能圆寂后,弟子们为了纪念他,用许多草药将他的真身浸泡,使之内脏全化为水流走,剩下骨架与皮肤,一层一层地裹上丝绸,涂上厚厚的油漆,免腐烂虫蛀,可与世永存.这种保全肉身的方式,与埃及的木乃尹同理,只是制作方法迥然不同.在感叹先人聪明才智的同时,在感叹中国草药博大精深的同时,我也为这种中国式的木乃尹的制作方法的失传而深感惋惜.<br/>当年慧能的真身被弟子们放入大瓮,埋进地底.多年后挖掘出来,各大寺院争相供奉.最终因为慧能师祖在南华寺出家年月最长,而长久坐在了南华寺的神龛上,受后来无数人的瞻仰膜拜.<br/> 然而令人想不到的是,在上个世纪七十年代,那个反封建反迷信的疯狂年代里,有好奇的红卫兵们,用利器捅开慧能背上缠裹着的层层绸纱和油漆,只为看看里面是不是真的肉身.也许是他们看到了和生人一般皮肤还有弹性的肉身被震慑住了吧,他们到底是没有再继续忤逆,使得真身能够保存至今.但他们的大逆不到到底是惹怒了佛祖,据说去南华寺拜佛求神的都是外地人居多,因为佛祖怪罪,从此以后保外不保内.这当然只是片面之词,我佛慈悲,能容天下难容之事,想来也不至于为苍生当年无知的行径耿耿于怀.也许是万般迷信的广东人心下有鬼,无颜面再去面对佛祖吧;又可能是旅游部门为了吸引外来的游客而编造的说词.我一不求官二不求财,只为一睹当年写下四句偈语的慧能的风采,因为心里隐隐约约对佛理好奇,能见着几百年前的佛祖的真身,此次之行,实在是大有收获.<br/> 南华寺很大.先看见一座高大的门楼,青砖铺地,进门来依次是韦驮殿,放生池,大雄宝殿,观音堂,雕梁画栋,勾檐斗角.一边看一边行一边听导游小姐讲许多有关佛教神仙的故事,有关拜佛的种种讲究,倒是十分有趣.在南华寺里,我见着了一直向往着的菩提树.当年释迦牟尼就是坐在这种树下七天七夜而大彻大悟,从此出家,创建了佛教.导游小姐让我们围着大树转三圈,说便可实现心愿,求财得财,求官得官,祈福得福.我们平常人但求平安,所以我十分虔心地转了三圈.导游劝说:贪字贫贫,三圈即可.这倒是与我佛的主张一致,知足常乐嘛.<br/> 在寺院后的主殿里,我们见着了好奇已久的慧能师祖.他是普通的僧人模样,与常人一般身高,端坐于蒲团,身披着金黄色的袈纱.因为禁止游人入殿参观,所以我们只能围在栅栏外,远远地瞻望高僧的风采.由于视力低下的原因,我只模糊地看到慧能师祖慈眉善目,眉眼含笑的样子,也不知确切否.能与百年前一代高僧有过一面之缘,也不知前世在佛前求了几百年,不能近距离地瞻仰,实在是修为矣!<br/> 寺院依山而建,主殿后是一个很大的园子,树木蓊郁,仙气逼人.有古树若干,树龄都在百年以上,令游人叹为观止.沿着曲折的小道,至院后的一处清泉.水流颇大,哗哗地从刻成龙首形的龙口里流出,沉在下方的一个池子里.据说用这儿的水洗过的手不能擦,便能将福气带回家.我们自然一一照做.围着泉水的四面院墙,皆以青石板砌成,用小楷刻满了佛经,字体古朴端正,形容俊秀.走近细看,认得是慧能师祖的<<坛经>>.由于时间苍促,不能细看,就匆匆地离开了这块福地洞天.<br/> 出得庙门,回首树丛掩映的寺院,心里依依不舍,不知再见它时会是何月何日.于是我站在门楼前,请兜售生意的快速照相的师傅给我留了个影.几分钟后,一个有着一头淡黄色卷发的现代女子的身影与一座古朴庄重的门楼的影子留在了相纸上,也永远留在了心里.<br/></font></p>
[此贴子已经被作者于2007-8-27 20:15:43编辑过]
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